Установка розетки своими руками. Требования и особенности установки розеток и выключателей в квартире Обязательные условия для монтажа розетки дома

Одним из важных аспектов каждого ремонта, является установка розетки. С первого взгляда может показаться, что проще этого нельзя ничего придумать. На самом деле это не так. Монтаж розетки в комнате: ответственный, сложный и трудоемкий процесс.

Все же, из-за халатности можно нарваться на большую беду. Ведь речь идет об электропитании дома. Неправильное соединение контактов может повлечь за собой короткое замыкание, а в итоге и пожар.

Правила и нюансы монтажа

Казалось бы, монтаж розетки в комнате довольно простое задание, с которым справится каждый мужчина. Однако и эта задача имеет множество разных нюансов и правил. Придерживаясь которые вы обезопасите себя от неприятностей. Способ установки розетки всегда одинаковый. Он выполняется в несколько этапов:

• Подготовка и прокладка кабеля.
• Вырез ниши под розетку.
• Монтаж корпуса «подрозетника».
• Подключение контактов.
• Установка декоративной крышки

Начать монтаж, рекомендуется с выбора нужной схемы прокладки. В условиях ремонта, это даст возможность в любую секунду добавить еще одну розетку. Это очень удобно, ведь потом не нужно ломать голову от куда бы провести дополнительную запитку.

Стоит упоминать, о расположении розеток. С этим, вы должны определиться изначально. Сперва, нужно посчитать количество необходимых источников питания. Затем определиться с высотой и местом их расположения.

Рекомендуется все мысли записывать на бумаге, виде схемы, или отмечать прямо на стене с помощью специального строительного карандаша. Если же вы делаете это в первый раз, внимательно следуйте пунктам пошаговой инструкции установки для розетки.

Пошаговая инструкция монтажа

Начинать монтажные работы необходимо со своей безопасности. Убедитесь, что питание вашего дома или квартиры обесточено. Если же это не сделано, его можно отключить в общем автомате на весь дом. Также стоит задуматься о защите рук и пальцев с помощью перчаток. Конечно, работать в них при монтаже самой розетки довольно неудобно. Но в момент прокладки кабеля и вырезания отверстия для «подрозетника» это необходимость. Ведь в процессе можно получить травму.

Разметка стен и прокладка кабеля

Установка розетки, своими руками, начинается с прокладки кабеля. Для этого необходимо строительным карандашом отметить границы углубления, где будет лежать провод.

Это может не только сэкономить материалы, но и сделает вашу работу значительно удобней. Для того чтобы сам рабочий процесс стал максимально простым, необходимо позаботиться о наборе инструментов. Итак, нам понадобится:

• Перфоратор (можно заменить молотком и стамеской)
• Кусачки
• Шпатель
• Раствор цемента
• Изолента
• Мультиметр

После проделки штроб, необходимо заняться выбором самого кабеля. В потребительском режиме (то есть 220В) значение тока колеблется от 12-20 ампер. Это значит, что сечение кабеля должно выдерживать это нагрузки с запасом, чтобы избежать короткого замыкания. Для розетки вполне хватит кабеля с сечение 2-2.5.

Также главным правилом для установки розетки, является отдельное подключение кабеля к счетчику. Это обезопасит вас от короткого замыкания. Ведь при перегрузке (более 4 кВт) значение тока быстро увеличивается. При отдельном соединении кабеля, защита сможет моментально отключить определенные части от питания счетчика, тем самым предотвратив возгорание.

Сам процесс подключения кабеля к счетчику элементарен. Сниманием изоляцию, оголяем контакты. Подключаем их к специальным клеммам на счетчике. Таким образом, можно подключить 8 отдельных проводов питания.

После подключения, необходимо проложить сам кабель. Замешиваем раствор цемента, он должен быть немного густым. Затем укладываем кабель в штроб и замазываем углубление раствором, с помощью шпателя. Конец кабеля, без изоляции, рекомендуется обмотать изолентой или скотчем. Это защитит контакты от грязи при черновых работах.

Монтаж подрозетника

Установка розетки в стакан начинается с выреза углубления. Глубина зависит от типа подрозетника. Если розетка, является проходной, то есть через нее проходят другие кабеля, то глубина не должна превышать 7-8 см.

В том случае когда подрозетник является конечным, углубление должно равняется не больше 5 см. Важно, при монтаже стоит учитывать, что провода должны свободно лежать в корпусе. Ведь в плотно перегнутом кабеля могут повредиться. в итоге, всю конструкцию придется разбирать и переделывать.

Подрозетники делятся на два вида:

• Для гипсокартона
• Для твердого камня

В первом варианте конструкция подрозетника состоит из пластмассового корпуса и металлических защелок по бокам. Закрепляясь на гипсокартоне, фиксатор входит в паз, плотно держа корпус розетки. Для надежности конструкция закрепляется двумя дюбелями.

Второй вариант предусмотрен для каменных или кирпичных стен. В этом же случае корпус выполнен из поликарбоната с двумя ушками по бокам. В углубление, которое заранее было выдолблено перфоратором, закрепляется корпус розетки.

Фиксация происходит с помощью двух дюбелей. Отверстия для них, необходимо сверлить с меньшим диаметром. Это нужно для того, чтобы дюбель плотно закреплялся в стене, крепко держа конструкцию.

Установка основы розетки

К клеммам подводятся, жили, провода без изоляции. И закрепляются на них с помощью специальных зажимочных болтов. Третья жила, то есть заземление, закрепляются в стороне на скобочных контактах. Сами жилы в кабиле отличаются по цветам, желтый −земля, красный и синий – питание.

Все розетки можно разделить на несколько типов:

• Одинарной
• Двойные
• Многоканальные

Подключение двоичной или многоканальной розетки ничем не отличается от одинарной. Провод, также подключается к клеммам с помощью зажимов. Только в варианте с несколько ячеек это делается с одной стороны. Контакты в них идут параллельно, питая, сразу все секций одновременно.

В конце, необходимо установить декоративную накладку. Она крепится на два болтика по бокам. По желанию можно выбрать ту, которая отлично впишется в дизайн комнаты.

Фото-инструкция по установке розеток

Как выбрать ламинат

Установка внутренней розетки

Сразу же нужно сказать, что все розетки делят на внутренние и наружные. Принцип работы у них одинаковый. Отличие между ними в том, что наружные розетки устанавливаются прямо на стене, а внутренние - в коробки (подрозетники), которые "прячут" в стене.

В первую очередь в целях безопасности необходимо всю электропроводку в квартире отключить от электропитания. Речь идет об автоматических выключателях в электрощите, который обычно располагается в коридоре квартиры либо на лестничной площадке.

Оставшись полностью без электричества в доме, Вам, возможно, потребуется освещение на рабочем месте. Хорошо, если хватит дневного света, но при темном времени суток необходимо подумать об альтернативных источниках освещения, например, может пригодиться фонарь.

Обязательно! Дополнительно убедитесь при помощи мультиметра или индикаторной отвертки, что в розетке нет напряжения.

Приготовьте инструменты:

• Кусачки
• Уровень
• Плоскогубцы
• Отвертку
• Карандаш

Как подключить розетку

Для удобства провода для розетки должны выступать на 50 - 80 мм. Чтобы будущая розетка стояла ровно, периодически пользуйтесь уровнем.

1. Сперва отметим карандашом место, где будет стоять розетка, предварительно поместив ее в коробку или специальное углубление (если Вы решили ставить розетку без коробки).

2. Аккуратно вытаскиваем провода, концы которых зачищаем от изоляции на 10 мм. Обратите внимание на то, что провода не должны переплетаться между собой.

3. Мы рассматриваем подключение современной розетки с тремя жилами, одна из которых является заземлением, вторая – фазой, а третья – нулевым проводом.

Розетка с внутренним блоком имеет три клеммы. К этим трем клеммам и нужно подсоединить три жилы розетки.

4. Внутренний блок розетки на лицевой стороне имеет монтажные винты. Если поочередно вкручивать эти винты отверткой, то имеющиеся на розетке внешние лапки начнут разводиться и упираться в пластиковую коробку либо непосредственно в стену (смотря, что конкретно у Вас).

Таким образом прикрепляем внутренний блок согласно ранее сделанной разметке.

Внимание! Вкручивать монтажные винты на лицевой стороне внутреннего блока розетки следует поочередно, тогда вся конструкция будет закрепляться равномерно.

Cовременные розетки все реже делают на основе вышеописанных фиксирующих лапок. В последнее время предпочтение отдают розеткам, корпус которых закрепляют на внутренней пластиковой коробке.

5. Все, что теперь нужно сделать – это защелкнуть защитную окантовку или корпус розетки, а также закрутить винтами, если они имеются.

Определяем фазу, ноль и заземление

Для человека, который не разбирается в электрике, тяжело понять, какой из трех проводов нужно подключить к розетке, а прикреплять контакты наугад чревато неприятными последствиями. Однако на самом деле это достаточно простая задача, которую мы поможем решить.

В первую очередь не мешало бы рассказать теорию кратко и упрощенно. Вся система электропроводки, от которой питаются квартиры и жилые дома, у нас трехфазная.

Обычно между двумя фазами напряжение равно 380 вольт, и это является линейным напряжением. Но у нас в розетках все-таки 220 вольт, почему? Для этого нужен нулевой провод. Взяв одну фазу с нулевым проводом, между фазами окажется разность потенциалов 220 вольт, что является фазным напряжением.

Если сказать совсем просто, то каждая квартира имеет один ноль и одну фазу.

Определение фазы индикаторной отверткой

Данный метод уместен только в том случае, если у Вас для розетки предусмотрены только два провода.

1. Для начала нужно обесточить квартиру (дом), отключив автоматические выключатели в щитовой.

2. Очищенные от изоляции провода разводим друг от друга, чтобы они не соприкасались, что поможет исключить замыкание.

3. Теперь обратно включаем автоматические выключатели, тем самым подавая ток на нашу проводку.

4. Сейчас непосредственно определяем фазный провод. Взяв индикаторную отвертку за маленькую металлическую часть рукоятки, рабочей (также металлической) частью касаемся провода.

Загоревшаяся лампочка в отвертке означает, что это фазный провод, а если лампочка не горит, то значит такой провод нулевой.

Определение фазы мультиметром

Однако при имеющихся трех проводах для розетки только индикаторная отвертка не подходит. Для этого нужен прибор мультиметр, с помощью которого мы можем определить, где заземление, ноль и фаза.

Где фазный провод мы уже узнали при помощи индикаторной отвертки. Но фазу можно определить и без индикаторной отвертки посредством мультиметра. Для этого нужно на мультиметре выбрать измерения диапазона 220 вольт и выше и подключить два щупа в гнезда "V" и "COM".

Берем щуп, подключенный к гнезду "V", и прикладываем его поочередно к трем имеющимся проводам. При касании к фазе прибор покажет 8-15 вольт, а при прикосновении к нулю или заземлению мультиметр вообще не отреагирует.

1. Берем мультиметр и переключаем его в диапазон измерения напряжения, равного 220 вольт или выше.

2. Одним щупом мультиметра зажимаем фазу (а где именно этот провод мы уже знаем), а другим один из оставшихся двух проводов.

3. Наблюдаем и запоминаем значение, которое сейчас показывает наш мультиметр.

4. Теперь, оставляя один щуп на фазе, другим зажимаем третий провод и тоже фиксируем значение, которое показал измерительный прибор.

Если мы касаемся одновременно ноль и фазу, то мультиметр показывает напряжение электросети 220 вольт (небольшой разбег допустим). А если мы касаемся заземления и фазы, то значение должно быть меньше предыдущего.

Установка наружной розетки

На самом деле наружная розетка устанавливается очень просто, что потребует от Вас минимальных усилий.

Такие розетки, как правило, применяют в помещениях, где и вся проводка является наружной. Кроме того, этот способ электропроводки рекомендуется применять в конструкциях из материалов, которые легко могут воспламеняться (например, дерево).

Недостаток наружных розеток заключается, прежде всего, в неэстетичном виде, так как вся проводка на виду. Однако когда стоит выбор между безопасностью жизни и эстетичном виде, то лучше выбрать первый вариант. Ведь на этой электропроводке хорошо видны проблемные места, если таковые появляются.

Итак, устанавливаем наружную розетку.

1. Разбираем корпус, откручивая болты крепления, и снимаем его.

2. Шурупами прикручиваем корпус розетки к поверхности, у которой должны заранее быть подготовлены дюбеля либо, если это, например, деревянная поверхность, то можно вкручивать обычные саморезы. Лучше еще подстраховаться и между розеткой и поверхностью подложить материал, который не может гореть (гипсолит, паронит).

3. Подключаем розетку к электропитанию. Подробно об этом можете ознакомиться выше в оглавлении "Как подключить розетку".

4. Как только присоедините провода, можно прикручивать лицевую часть к корпусу розетки.

Как поменять розетку

Ситуация, при которой электрическая розетка выходит из строя, достаточно распространена. Тогда то и может возникнуть вопрос "Как поменять старую розетку на новую своими руками?" Далее мы расскажем об этом подробно.

Мы рассмотрим самый безнадежный случай: когда распорные лапки расшатаны, провода хорошо не закрепляются, а розетка имеет обгоревший вид. В общем, мы полностью меняем розетку.

Вам потребуются:

• Индикатор фазы
• Крестовая отвертка
• Прямая отвертка
• Новая розетка
• Подразетник (пластиковая коробка, в которую крепится внутренняя сторона розетки)
• Маленький шпатель
• Кусачки
• Уровень.

1. Обесточиваем полностью всю квартиру от электропитания при помощи автоматических выключателей.

2. Демонтируем старую розетку. Для этого нужно выкрутить в ней болт, который обычно находится по центру, прямой или крестовой отверткой, в зависимости от типа головки у этого болта.

3. Теперь убедитесь, что контакты точно были обесточены с помощью индикатора. У Вас должен быть один нулевой провод, а другой фазный. Если розетка имеет напряжение, то, прикоснувшись индикатором к проводу фазы, имеющаяся на нем лампочка загорится.

Если же лампочка не горит при прикосновении к двум этим проводам, то розетка полностью обесточена, и к линии можно прикасаться без опасения.

5. Таким же образом освобождаем болты лапок розетки и полностью ее снимаем.

6. Если заменяемая розетка была без пластиковой коробки (подрозетника), то это неправильно, поэтому поставим новый подрозетник. При недостаточной глубине отверстия в стене для нового подрозетника подрезаем его заднюю часть.

Однако если пластиковая коробка не помещается по бокам, то следует расширять непосредственно отверстие в стене.

После того, как Ваш подрозетник будет идеально входить в свое место, нужно его зафиксировать. Лучше делать это гипсовыми смесями (например, с помощью шпатлевки).

К сведению! Металлический подрозетник лучше не использовать, так как он неудобен в эксплуатации.

Следовательно, если старая розетка крепилась на металлический подрозетник, то перед установкой нового подрозетника следует извлечь старый металлический, но нужно это сделать максимально аккуратно, не разрушая стены.

7. Для приготовления смеси понадобится около 100 г шпатлевки. Шпатлевку смешиваем с водой до состояния, при котором будет держаться подрозетник даже на еще не засохшем шпатлевочном растворе.

8. Итак, раствор у нас уже готов. Теперь с помощью маленького шпателя наносим раствор равномерно в отверстие.

9. Вставляем подрозетник в отверстие на свежую шпатлевку.

10. Заделываем все имеющиеся щели и повреждения в стене раствором.

11. После этого необходимо подождать, пока раствор полностью высохнет. Учитывая малое количество шпатлевки, сохнуть она будет не больше суток.

12. Как только шпатлевка высохнет, можно продолжать. Снимаем изоляцию проводов с помощью кусачек примерно на 1 см.

Если длина провода излишняя, то этот провод лучше спрятать в нашу пластмассовую коробку, а не укорачивать.

При недостаточной длине провода к нему можно присоединить небольшой новый отрезок. Однако следует знать, что алюминиевые провода удлиняют с помощью клеммной колодки. Провода из меди просто скручивают, а потом спаивают и изолируют соединение.

13. Завершаем нашу замену розетки. Вставляем во внутреннюю часть розетки оголенные провода и закрепляем их болтами.

Обычно нулевой провод присоединяют к левому контакту, а фазный провод присоединяют к правому контакту. Их можно для удобства заранее пометить маркером.

14. Теперь вставляем розетку в подрозетник, выравниваем и фиксируем верхними и нижними винтами. Чтобы розетка не перекашивалась, крепежные винты завинчиваем поочередно, пока надежно не зафиксируем.

15. В конце устанавливаем крышку панели. Как правило, в такой крышке один центральный болт, который и нужно закрутить, но не перестарайтесь, так как можно повредить резьбу.

16. Для того чтобы убедиться в правильности проведения замены розетки, вставляем в нее электровилку любого электроприбора и сразу же вытаскиваем. Если розетка не сместилась, крепко держась на своем месте, то значит все сделано правильно.

17. Возобновляем электропитание в квартире (доме). Замена розетки завершена.

Но! Следует упомянуть о самой распространенной поломке, которая ремонтируется довольно просто. Речь идет о вылазке лапок внутреннего блока со своего места, если не придерживать розетку во время вытаскивания электровилки. Из-за такой поломки может возникнуть замыкание в электрической цепи, что в итоге может привести к пожару.

Все, что нужно сделать в таком случае, это разобрать лицевую часть корпуса розетки, расслабить лапки, открутив болты, вставить внутреннюю часть розетки на место и зафиксировать лапки, закрутив болты обратно.

К тому же очень рекомендуем для лапок внутренней части розетки сделать углубления, если лапки упираются просто в стену. Если же лапки закрепляются в пластиковой коробке, то можно стамеской вырезать прорезы в пластмассе. Таким образом, Вы сможете надежно зафиксировать розетку.

Однако не забывайте! При вынимании электровилки с розетки все равно нужно придерживать рукой розетку.

Установка розетки (видео)

Несмотря на то, что такая задача, как установка розеток, считается несложной, на практике может вызвать ряд вопросов, особенно у тех, кто решил это сделать своими руками, не имея опыта. В статье вы найдете подробную информацию, как о самом процессе монтажа, так и необходимых для этого инструментах. Надеемся, что пошаговые инструкции, советы и рекомендации помогут прийти к правильному решению.

Классификация розеток по типу установки

Бытовые быстроразнимаемые электрические разъемы (розетки), в соответствии с указанной классификацией, принято делить на два типа:

Если с первым типом вопросов, как правило, не возникает, то со вторым, есть нюансы. Как уже было сказано выше, монтаж производится в посадочные гнезда, подвиды которых существенно отличаются друг от друга.

Конструкцию этих устройств мы приводить не будем, поскольку подробное описание можно найти в других публикациях на нашем сайте.

Классификация, особенности и размеры подрозетников

В зависимости от материала поверхности, где будет производиться монтаж, посадочные гнезда разделяют на два вида:

1. Под гипсокартон.
2. Для бетона и кирпича.

Различия между этими видами заключается в том, что первые фиксируются при помощи специальных ушек (отмечены красными кругами на рисунке 3), а вторые «вмораживаются» в стену гипсовым раствором.

Помимо этого «стаканы» могут быть одинарными и составными. Первые (именно они показаны на рисунке 3) применяются для одинарных конструкций, вторые — для группы розеток.

Если планируется установить две электроточки, то имеет смысл не сверлить второе отверстие для подрозетника, а выбрать двойную конструкцию розетки. Это особенно актуально, когда монтаж производится в бетонную поверхность.

Что касается материала, то для бетонных, кирпичных и гипсокартонных поверхностей используется пластик, если скрытый монтаж производится в горючем основании, то необходимо использовать металлические подрозетники.

Завершая тему посадочных гнезд, приведем их стандартные размеры, эта информация будет полезна как на этапе проектирования, так и при монтажных работах.

Закончив с теорией, перейдем, непосредственно, к процессу установки. Начнем от простого к сложному.

Монтаж накладных розеток

Это наиболее простой вариант установки, если придерживаться приведенной ниже инструкции, то проблем с установкой не возникнет. Будем исходить из того, что разметка мест расположения электроточек уже произведена, в этом случае алгоритм действий будет следующий:

1. Подготавливаем инструмент и необходимые материалы. Нам понадобятся:

• дрель или перфоратор (в зависимости от типа поверхности), а также соответствующие сверла;
• крепеж, он также подбирается в зависимости от материала стены;
• металлическая пластина по размеру розетки (если установка производится на деревянную поверхность;
• отвертка и сама розетка.

Как видите, ничего сложно в данном процессе нет. Теперь перейдем к встроенной установке.

Монтаж в гипсокартон

Для данного процесса нам потребуются следующие инструменты:

• Дрель или шуруповерт.
• Коронка для гипсокартона (Ø 67 мм), это специальная насадка для дрели, служащая для вырезания отверстий.

В крайнем случае, если такой насадки нет, то отверстия можно прорезать обычным канцелярским ножом, но делать так не рекомендуется. С другой стороны, при этом можно обойтись без дрели или шуруповерта.

• Отвертка (с ее помощью разбирается и собирается розетка, а также прикручивается «стакан»).

В первую очередь нам следует установить подрозетник, делается это следующим образом:

1. Устанавливаем насадку с коронкой на шуруповерт (дрель), после чего в отмеченном месте прорезаем отверстие.
2. Выламываем в посадочном гнезде заглушку под провод, после чего заводим туда электропровода.
3. Вставляем «стакан» в гипсокартон и закручиваем прижимные винты (отмечены зеленым на рис. 1).

Когда подрозетник установлен, можно приступать к отделочным работам, и по их завершению продолжаем монтаж встроенной электроточки. Очередность действий следующая:

Монтаж в бетон или кирпич

Как всегда начинаем с подготовки инструментов, в этом случае нам понадобятся:

• Если монтаж производится в бетон, желателен перфоратор, для работы с кирпичом подойдет и ударная дрель.
• Отвертка.
• Коронка для бетона, не путать с насадкой для гипсокартона, если попробовать сделать отверстие последней, она моментально выйдет из строя. Подробную информацию о коронках для бетона и кирпича можно получить на нашем сайте.

В качестве альтернативы можно использовать сверло по бетону, в этом случае высверливаются отверстия по периметру посадочного места для «стакана», потом лишний материал выбивается. Этот вариант довольно трудоемкий, он может быть оправдан, только если нужно сделать одно-два отверстия.

Помимо этого, нам потребуется гипс, чтобы сделать раствор для «вмораживания» посадочных гнезд.

Алгоритм действий для установки подрозетника для бетона:

• Устанавливаем на перфоратор насадка-коронка соответствующего диаметра, после чего высверливаем отверстие (А на рис 11). Нужно приготовиться к тому, что эта процедура довольно пыльная, поэтому следует позаботиться о защите глаз и органов дыхания при помощи очков и респиратора. Чтобы ограничить распространение бетонной пыли помещение можно «запечатать» воспользовавшись полиэтиленовой пленкой и монтажной лентой.
• Выбиваем бетон (В), чистим от пыли отверстие (С).
• Производим подготовку посадочного гнезда (выламываем заглушку для подвода кабеля), потом в «стакан» заводим провода.
• Замешиваем гипсовый раствор и обмазываем им посадочное место (D), после чего засовываем в него подрозетник (E). Выдавленные излишки раствора удаляем (F).

После того, как гипсовый раствор застыл, можно начинать отделочные работы. После их окончания приступаем ко второй фазе – установке электроточек. Поскольку для гипсокартонных, бетонных и кирпичных стен используются одни и те же встроенные розетки, алгоритм их монтажа ничем не отличается. То есть, он производится аналогично описанному выше процессу с гипсокартоном, поэтому приводить его повторно не имеет смысла.

Особенности подключения (электрическая часть)

Перед тем, как начинать данный этап работы, необходимо обязательно убедиться, что электропроводка обесточена. То есть, подойдите к вводному щитку и отключите автоматы, если это не было проделано ранее. Помимо этого по нормам ТБ требуется повесить табличку «Не включать работают люди!», но в быту это требование, как правило, игнорируют. В любом случае будет не лишним предупредить домашних, а лучше закрыть электрощиток на замок.

После того, как нормы ТБ выполнены, можно приступать к подключению. В первую очередь необходимо обрезать излишки провода, оставив примерно 10 см. Концы зачищаются, желательно использовать для этой цели специальный инструмент – стриппер, он позволяет быстро снять изоляцию, не повредив токоведущую жилу (ТКЖ). За не имением такового можно воспользоваться ножом для зачистки проводов, в крайнем случае, подойдет и обычный канцелярский нож.

Если в проводке используются многожильные провода, их концы необходимо опрессовать или залудить. В быту это требование часто игнорируют, что в корне неправильно, поскольку возрастает вероятность возникновения неплотного контакта, что может стать причиной пожара. Поэтому не ленитесь хотя бы залудить концы провода. Если используется кабель с монолитной ТКЖ, лудить или опрессовывать концы ненужно.

Соответственно, электроточки с заземлением (В на рис. 12.)можно использовать в обоих вариантах.

Если подключается группа розеток, то они должны быть включены параллельно, при этом заземляющий провод должен подводиться от общей точки, так как это показано на рисунке ниже.

Это делается для того, чтобы в случае «отгорания земли» на первой розетке, другие электроточки в группе не остались без заземления.

Важно при подключении проследить, чтобы провода в зажиме были хорошо затянуты, в противном случае будет нарушен контакт, чем это грозит, было описано выше.

Что касается стандарта, нормирующего расположения в розетки нуля и фазы, то его не существует, но хорошим тоном считается, когда все подключения в квартире или доме выполнены однотипно.

Кратко о выдвижных розетках

В статье мы не уделили внимания данному типу электроточек. Эта концепция только недавно была представлена на рынке, но, тем не менее, она быстро завоевывает популярность.

Конструктивно такие устройства значительно сложнее типовых изделий, соответственно их стоимость значительно выше. Не маловажное влияние на цену также оказывает фактор новизны. В ближайшее время на нашем сайте будет представлен обзор этих аппаратов, включая информацию, как установить розетку данного типа.

Электрическая розетка – это обязательный атрибут современной жизни. Но далеко не все знают, как правильно заменить розетку в случае необходимости. Задачу можно решить несколькими способами:

• обратиться в ЖЭК;
• обратиться к соседу-электрику (такого соседа может вообще не быть);
• вызвать специалиста по объявлению;
• установить своими руками.

Практически всегда быстрее и дешевле сделать все самому.

Любое строительное или ремонтное мероприятие начинается с подготовительной работы. В данном случае необходимо разметить стену. Разметка наносится в тех местах, где планируется установка розеток.

Важно! Нужно учесть, что огромное значение имеет именно высота розеток – их можно устанавливать не ниже, чем в 20 см от пола.

Необходимо заранее спланировать, где розетки требуются больше всего. При этом следует придерживаться норм техники безопасности.

Для работы потребуется:

• отвертка-индикат ор;
• перфоратор;
• обычная отвертка;
• алебастр;
• болгарка;
• пассатижи;
• канцелярский нож;
• штроборез;
• резиновые перчатки.

Эти розетки монтируются в специально проделанные отверстия в стене и крепятся к подрозетнику. Используются для скрытой проводки.

Если планируется замена, то вначале следует демонтировать старую розетку.

Этап 1. Демонтаж

Шаг 1. Отключается электропитание (выкручиваются пробки на щитке или выключается автомат). В целях безопасности надеваются резиновые перчатки.

Шаг 2. Отверткой-индика тором проверяется отсутствие тока. Если такой отвертки нет, можно воспользоваться любым электрическим прибором – к примеру, чайником или ночным светильником.

Шаг 3. Откручивается верхняя панель старой розетки с гнездом, ослабляются крепежные лапки, вынимается рабочая часть, отсоединяются провода.

Шаг 4. При наличии подрозетника его тщательно чистят (если его нет, то ставится новый и фиксируется алебастром). Затем вытягиваются провода – так будет удобнее работать с ними.

Этап 2. Монтаж

По окончании демонтажных работ можно приступать к установке новой розетки.

Шаг 1. Извлеченные ранее провода обрезаются до нужной длины (примерно 15-20 см) и очищаются от изоляции на 1,5 см.

Шаг 2. Затем провода подсоединяются к рабочей поверхности нового прибора.

Шаг 3. Провода подгибаются, подрозетник вставляется в рабочую часть. Последняя крепится винтами или лапками – в зависимости от особенностей конструкции.

Шаг 4. Затем устанавливается декоративная рамка и прикручивается верхняя панель.

Шаг 5. Подается электричество и проверяется работоспособност ь новой розетки.

Устройство подобного типа устанавливается преимущественно в помещениях с наружной проводкой или таких, что выполнены из горючих материалов (к примеру, из дерева). Разумеется, подобные устройства заметно ухудшают эстетичность помещения, но безопасность все-таки дороже эстетики.

Важным преимуществом открытых розеток является то, что все элементы будут на виду, а проблемный участок в случае необходимости достаточно легко обнаружить. К примеру, если контакт плохой, то корпус оплавится или поменяет цвет.

Теперь – непосредственно к процессу монтажа.

Шаг 1. Отключается подача электричества.

Шаг 2. Разбирается корпус – откручиваются крепежные элементы и снимается верхняя панель.

Шаг 3. Основание розетки прикручивается к стене шурупами.

Важно! Если стена деревянная, то под основание желательно подложить негорючий материал, к примеру, паронит. Он станет барьером между розеткой и стеной и предотвратит воспламенение в случае замыкания.

Шаг 4. Ослабляются контакты для проводов таким образом, чтобы последние могли войти на глубину 0,5-1 см.

Шаг 5. Провода зачищаются и загибаются в виде пружины – это исключит резкие перегибы при монтаже. Затем концы проводов помещаются в контакты, после чего закручиваются крепежные болты.

Важно! Закручивать нужно очень сильно, т. к. при подключении мощного электроприбора слабый контакт начнет нагреваться. Ранее уже упоминалось, к чему это может привести.

Шаг 6. Прикручивается панель и собирается вся розетка.

Розетка с заземлением

Если на розетке вместо двух контактов есть три, значит, это устройство с заземлением. Многие игнорируют подключение заземления, хотя это обеспечивает надежную защиту от удара током, что особенно актуально при постоянно растущей мощности электроприборов.

Если в проводке помещения нет заземляющего кабеля (обычно желтого цвета), то в качестве временной меры можно произвести «зануление», то есть, подсоединить к третьему контакту нулевой кабель.

Важно! Для определения нулевого кабеля используется та же отвертка-индикат ор. Если прикоснутся жалом отвертки к фазе, то индикатор загорится, а если к нулю, то, соответственно, нет.

Двойные розетки отличаются от одинарных тем, что рассчитаны на подключение двух электроприборов одновременно. Они могут быть двух типов:

Монтаж стационарной розетки производится по схеме, которая описана выше. Нужно только следить за тем, чтобы кабели подключались к разным токопроводящим пластинам. В противном случае при возобновлении подачи электричества произойдет короткое замыкание.

Сборные устройства несколько сложнее устанавливать. Дополнительно потребуется кусок провода, равный по длине тому, что подключен к основному подрозетнику. Выходит, если в устройстве есть три провода (2 питания + 1 заземления), то для него необходимо три дополнительных. Последние нужно протянуть между подрозетниками, при этом в том из них, в котором уже имеется выход основного провода, к зажимам подсоединяют по паре кабелей – от основного и вспомогательного. В другом подрозетнике все подключается стандартно.

Нюансы монтажа в стены из кирпича и бетона

Главной особенностью является то, что для прокладки скрытой проводки потребуется штробирование стен. Электрический кабель, помещенный в гофрированный шланг, укладывается в штробы, после чего фиксируется гипсовым раствором.

Если розетка устанавливается в помещении впервые, то для нее следует подготовить отверстие. Для этого используется перфоратор. Затем в готовые отверстия помещаются монтажные коробки – в них и будут заводиться провода.

Важно! Кабель в гофре должен выходить из коробки минимум на 10 см.

Для фиксации коробки используется тот же гипсовый раствор. После этого нужно сделать небольшую паузу, чтобы раствор успел высохнуть.

Ввиду большой популярности гипсокартона производители этого материала предусмотрели все нюансы. В магазине, где покупался сам гипсокартон, обязательно должны продаваться комплектующие, необходимые для удобного крепления розеток.

Монтажные коробки также должны быть рассчитаны именно на этот материал. Такие коробки можно определить по пазам со специальными зажимными винтами.

Важно! Проводку нужно смонтировать до того, как начнется отделка стен

Шаг 1. Подготовка происходит так же, как в предыдущем варианте, но без штробирования стен – достаточно проложить и зафиксировать провод.

Шаг 2. Затем проделывается отверстие для монтажной коробки. Желательно сделать это обычной электродрелью со специальной насадкой для гипсокартона.

Шаг 3. Устанавливается лист, через отверстие извлекается кабель и заводится в коробку.

Шаг 4. Коробка устанавливается на стену и максимально плотно крепится винтами. Остается лишь подсоединить провода к розетке и установить ее в монтажную коробку.

Видео – Монтаж розетки в гипсокартонную стену

1. Ручки всех используемых при установке инструментов должны быть изолированными.
2. Монтаж можно проводить только в обесточенной квартире.
3. Следует избегать контакта оголенных кабелей с телом.
4. Каждый провод перед подключением нужно проверять указателем фазы.
5. При ударе током главное – оперативно среагировать.

Электрический ток силой в 10 мА при воздействии в течение 0,3 сек. (именно столько требуется среднестатистиче скому человек для реакции) вызывает лишь легкий испуг и непроизвольные ругательства. Ток той же силы за 1 сек. вызывает озноб и болевые ощущения, а за 10 с – потерю сознания и остановку сердца.

Важно! В последнем случае первую помощь нужно оказать в течение пятнадцати минут после удара, иначе будет поздно.

Выводы

Как видим, при соблюдении правил безопасности установка розетки своими руками – процедура несложная. Нужно лишь следовать инструкциям и быть предельно аккуратным.

Видео – Монтаж розетки и переключателя

Время от времени у каждого хозяина возникает необходимость в замене или установке розетки. Электрические приборы окружают нас каждый день, гарант их сохранности и возможность безопасного эксплуатирования напрямую зависит от грамотного подключения этого механизма. Как справится с этим самостоятельно мы расскажем в этой статье, а для наглядного примера можно изучить многочисленные фото подключения розетки.

Разновидностей розеток существует достаточно много, они могут классифицироваться в зависимости от конструкции или назначения. Чтобы лучше в этом разбираться рассмотрим данные типы более подробно.

Особенности розеток: их конструкции и предназначения

Перед покупкой розетки для начала разберем первый вариант, какие же бывают конструкции:

Накладные розетки используют при наличии наружной прокладки проводки, устанавливается на саму стену. Монтировать этот вид устройства не сложно, так как не нужно делать большое углубление в стене. Недостатком можно читать то, что конструкция заметно выступает от стены, подобный вариант не всегда удобен.

Встроенные (скрытые). Из названия можно догадаться, что весь механизм находится внутри стенки в подготовленном отверстии вместе с подключенными проводами.

Розетки с винтовым методом зажима клемм. Подобный вариант электрических проводов устанавливается посреди соответствующих пластин и закрепляется предназначенным для этого винтом. Сооружение, считается наиболее безопасным и популярно среди потребителей.

Клавишный зажим у розеток. Здесь контакты фиксируются благодаря пружинистой клемме, напоминающей клавиши. Нажимая на неё пружинки раздвигаются, что дает возможность свободного доступа к контактам, отпустив - пластины фиксируют контакты.

Назначение у розеток также бывает разное, подробнее рассмотрим несколько существующих типов:

Розетка с заземлением оснащена специальными усиками, к которому крепится заземляющий провод, это позволить обезопасить корпус устройства от пробивающего тока.

Закрытый тип розеток. Часто используют родители в комнатах своих детей, дабы маленькому ребенку не было доступа к опасному электричеству. Они могут комплектоваться с защитными шторками или крышками.

Розетка с функцией выталкивания вилки. Корпус включает в себя кнопку, при нажатии которой, вилка легко выталкивается. Полезно, если вы часто пользуетесь разными электрическими приборами, например, на кухне.

Приспособление с таймером позволит регулировать время эксплуатации электроприбора. Таймер устанавливается сразу со всей конструкцией.

Розетки для улицы и ванной комнаты требуют повышенной защиты от влаги и загрязнений, обычно оснащается крышкой для безопасности.

Пошаговая инструкция как подключить розетку

Подключение всех видов розеток происходит практически по одной общей схеме. Первое, что необходимо сделать это отключить питание на электрощите. Обязательно убедитесь или отсутствует ток в устройстве индикатором или просто включив любой электроприбор.

Далее можно приступать к демонтажу ненужной розетки, снимается крышка вместе с гнездом, отсоединяются провода от старой сердцевины. Подрозетник следует очистить от мусора и освободить провода, при неимении подрозетника советуем приобрести новый.

Подключение проводов к розетке своими руками дальше не составит труда, главное аккуратно подойти к процессу. Перед непосредственным подключением провода подготавливаются, оставляем примерно до 10 см кабеля, предварительно сняв защитную оплетку и зачистив концы до 2 см. Присоедините кабеля к подготовленной рабочей розетке.

Методика установки розетки с заземлением

Следует отметить, что последние годы популярно подключать розетки с заземлением, потому что они более безопасны. Данный тип легко отличить внешне благодаря наличию трех металлических контактов. Конструкции также делятся на внутренний и наружный тип гнезда. Особенность каждого из них - это специальные клеммы заземления, которые и соприкасаются сначала при включении, и только после этого контакты провода(фаза и ноль) входят в само устройство.

Подключение разбивается на несколько этапов:

• отключить питание;
• отделить провода друг от друга и определить фазу, ноль и заземление поможет тестер. Как правило, они отличаются по цвету;
• «ноль» определяется к левой клемме, с противоположной, правой стороны размещается «фаза», а «земля» - в центре или снизу;
• по возможности провода изолируются, после чего можно прикручивать крышку розетки.

Подключить схемы своими руками не сложно, но прежде чем начнется подключение важно изучить все нюансы. Перед покупкой новой розетки хорошо проанализируйте какая из видов вам больше подойдет, в зависимости от того, где вы планируете её установить.

В работе вам понадобится ряд инструментов - это строительный уровень, чтобы проверить корректно ли смонтировано устройство, новая рабочая розетка, подходящие отвертки, строительный нож – изолировать концы проводов, плоскогубцы и отвертка с индикатором, чтобы проверить напряжение, также при необходимости изолента.

Когда всё необходимое у вас есть на руках дело останется за малым. Существует несколько вариантов схем подключения:

• Последовательное – розетки подключены на одном уровне друг за другом;
• Параллельное - когда для каждого механизма используется отдельный провод от коробки распределения. Такой способ надежнее предыдущего, благодаря чему возможно подключить мощные электрические приборы;
• Смешанный вариант. Могут быть подключены и тем и другим способом одновременно, это значительно экономит количество проводов, а в следствии и денежных средств.

Другой метод подключения розетки – цветовое различие

Чтобы избежать неудобства в работе, применяют метод подключения проводов по цветам.

«Ноль» обычно обозначен голубовато-синим, реже черным цветом, количество оттенков у «фазы» больше, поэтому следует быть внимательными в первую очередь ищем белый, красный цвет, может быть и коричневатых оттенков, «земля» может быть окрашена в желтый или зеленый цвет либо вмещать в себе одновременно эти два цвета.

Фото процесса подключения розетки